Перейти до

Концентратор питания Power Hub PH-21, PH-22, PH-42


Рекомендованные сообщения

Я так розумію, що ефективність на нагрівання залежить від температури кипіння хладагента, його кількості, швидкості обміну і поточної температури назовні. Тобто, при мінус 40 надворі R22 перестане кипіти і нагрівання буде неможливе в принципі (цікаво, чи компресор може зробити розрідження в зовнішньому блоці щоб зменшити температуру кипіння хладагента?). При менших морозах ситуація буде покращуватися. Але, за рахунок наявності теплового опору навіть чистого (не обмерзлого і не забрудненого) зовнішнього теплообмінника, якийсь замітний ефект буде при різниці в 10-15 градусів мінімум.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 65
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Допустим, что все описанное про тепловой насос  верно. Но при чем тут это к "концентратору" в теме?

Самый эффективный  геотермальный тепловой насос.

Posted Images

, якийсь замітний ефект буде при різниці в 10-15 градусів мінімум.

Кажется, теплообмен растет в четвертой степени от разности абсолютных температур.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

То, что подогрев картера - чисто механическая защита от клина я понимаю.

Посмотрел - стоит Dekker 9000btu на R22, наврал с самсунгом. Далеко не дешевый девайс.

Зимой нихрена не греет, вообще.

Попробуй утром поставить на охлаждение, минут на десять, потом переводи на отопление, дальше на протяжении дня, как правило работает без проблем.

70% моделей запускаются даже при -5.

Еще стоит поговорить с установщиками кондиционеров, они предлагают "зимний комплект".

 

И при -15, влажность, а следовательно обледенение меньше чем при +5.

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 djdeedee

Начнем с того что при двухзонном тарифе льготный период начинается не а 22-00, а в 23-00 и закончим тем, что помещение обладает определенной теплоемкостью, которую можно использовать . Потому не нужно говорить о том, чего не знаешь , особенно в части выгоды теплового аккумулятора :)

А так как офис находится внутри многоэтажки, имеет место дополнительная инерция , которая не позволяет помещению остыть с неприятной скоростью.

Відредаговано нехочуха
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

То, что подогрев картера - чисто механическая защита от клина я понимаю.

Посмотрел - стоит Dekker 9000btu на R22, наврал с самсунгом. Далеко не дешевый девайс.

Зимой нихрена не греет, вообще.

Попробуй утром поставить на охлаждение, минут на десять, потом переводи на отопление, дальше на протяжении дня, как правило работает без проблем.

70% моделей запускаются даже при -5.

 

И при -15, влажность, а следовательно обледенение меньше чем при +5.

 

Поставил наружные блоки в подвале , где проходят теплотрассы и "Ташкент" всю зиму :) Эффективность отопления кондиционером в таком варианте несомненно выше нежели при расположении наружного блока на морозном воздухе улицы :) Відредаговано нехочуха
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Я так розумію, що ефективність на нагрівання залежить від температури кипіння хладагента, його кількості, швидкості обміну і поточної температури назовні. Тобто, при мінус 40 надворі R22 перестане кипіти і нагрівання буде неможливе в принципі (цікаво, чи компресор може зробити розрідження в зовнішньому блоці щоб зменшити температуру кипіння хладагента?). При менших морозах ситуація буде покращуватися. Але, за рахунок наявності теплового опору навіть чистого (не обмерзлого і не забрудненого) зовнішнього теплообмінника, якийсь замітний ефект буде при різниці в 10-15 градусів мінімум.

Эффективность зависит от соотношения количества потраченной энергии к полученному теплу.

Чем меньше затраты на условный киловатт час тепла, тем круче система.

 

R22 кипит при -40 при одной атмосфере, но если систему прокачивать не на 10 ат, а на одну, то при включении компрессора в испарителе будет разряжение, следовательно кипеть R22 будет и при -60, в плоть до замерзания.

И тут такая зависимость, чем меньше температура, тем меньше нужно давление для конденсации на 1 градус.

Динамика прироста температуры от давления, шаг 1ат, хладагент R-290.

_1,1-_2,1 -40,0 -24,0 = 16,0

_2,1-_3,1 -24,0 -13,0 = 11,0

_3,1-_4,1 -13,0 -5,0 = 8,0

_4,1-_5,1 -5,0 +2,5 = 7,5

_5,1-_6,1 +2,5 +8,5 = 6,0

_6,1-_7,1 +8,5 +14,0 = 5,5

_7,1-_8,1 +14,0 +19,0 = 5,0

_8,1-_9,1 +19,0 +23,3 = 4,3

_9,1-10,1 +23,3 +27,3 = 4,0

10,1-11,1 +27,3 +31,0 = 3,7

11,1-12,1 +31,0 +34,6 = 3,6

12,1-13,1 +34,6 +38,0 = 3,4

13,1-14,1 +38,0 +41,3 = 3,3

14,1-15,1 +41,3 +44,3 = 3,0

15,1-16,1 +44,3 +47,2 = 2,9

16,1-17,1 +47,2 +50,0 = 2,8

17,1-18,1 +50,0 +52,3 = 2,6

18,1-19,1 +52,3 +55,0 = 2,5

19,1-20,1 +55,0 +57,4 = 2,4

20,1-21,1 +57,4 +59,6 = 2,2

Создать давление в одну атмосферу это затраты, при этом получить 2,2 или 16,0 градусов есть разница.

Отсюда чем дальше от критической точки тем меньше затрат на поднятый градус.

Но нужно понимать что есть температура, а есть количество тепла.

Так вот, экономя на градусах, начинаешь терять на объемах, при давлении 1ат, компрессор за оборот переносит 1 единицу веса, а при 10 ат, уже десять.

Количество тепла зависит от веса фреона и теплоемкости испарения/конденсации, фазовый переход идет практически при одинаковом давлении и температуре.

Поэтому затраты на перенос тепла на самом деле не велики, больше идет затрат на формирование именно конечной температуры.

Решают например теплым полом.

Почему полом, потому как для нормальной работы  батарей нужно +50, +60С, а для пола достаточно +22, +25С, понижая конечную температуру понижаться затраты и увеличивается эффективность отопительной системы.

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

Сегодня ночью был мороз -21

Расход воздуха в форсированном / рабочем / дежурном - 9.6 / 7.4 / 5.5 м3/мин
http://www.orionairsales.co.uk/mitsubishi-heavy-industrial-air-conditioning-srk35zmp-s-wall-mounted-35-kw--12000-btu-heat-pump-inverter-240v50hz-3447-p.asp
Рабочий 7.4 х 60 = 444 м3/час, что составляет 444х1,210=537,24кг.
Согласно показаниям, температура на входе 18.2, на выходе 41.8°С, разница равна 23,6°С.
Рассчитываем количество поступающей тепловой энергии в час,
1005 х 537,24 х 23,6 = 12 742 258 Дж, переводим в электрический эквивалент 22 959 024 / 3600 = 3 539,52 ват, или 3,54 кВт/ч.
Показание тока равно 4,31А, напряжение 228 вольт, что составляет 948,2ВА, или 0,948кВт/ч.
таким образом при внешней температуре -10.8°С, 3,54/0,948=COP 3,73.

Кондишен находился в дежурном режиме,

где то в 9 часов температура поднялась до -14 и кондишен включился на обогрев.

Режимы после 20 минут работы такие;

на улице -14С

в помещении вход во внутренний блок +17,1С

в помещении выход с внутреннего блока +38,2С

напряжение сети 222 вольта.

ток 2,9ампера.

с 9 до 10 молотит без остановки, ток удерживается в районе 2,8-2,9ампера.

На внешнем блоке следов обмерзания вообще нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы создать давление, нужно затратить электроэнергию, и при снижении температуры нужно тратить всё больше электроэнергии и в определённый момент выхлоп от использования теплового насоса равен 0. Это если не считать затрат на подогрев картера. Про использовании R22 и -60 за бортом - сказки венского леса. Наиболее эффективно использовать термальный тепловой насос, где температура воды в скважине в течении года меняется незначительно. Но нужна скважина с соответствующим дебитом ну и скважина для сброса воды. Собрал такой насос летом, сейчас тестирую.  Оно работает. Но есть много но! Эффективно работает на тёплый пол и на батареи огромных размеров. Заводские варианты слишком дороги, самодельные варианты из качественных комплектующих получаются дешевле незначительно. Шум. Нужно иметь Хорошие водоносные слои неглубокого залегания иначе подъём воды с глубины сожрёт э/э и выхлоп будет стремить к 0. Ну и сброс воды.   

Відредаговано harmer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

в наших широтах  -60 нету
 

Это я вот про это

 

 

R22 кипит при -40 при одной атмосфере, но если систему прокачивать не на 10 ат, а на одну, то при включении компрессора в испарителе будет разряжение, следовательно кипеть R22 будет и при -60, в плоть до замерзания

Это всё теория.На практике всё гораздо сложнее. Размеры испарителя (наружного блока) сильно увеличиваются в размерах при снижении температуры и сохранении тепловой мощности. Так что на практике тепловые насосы воздух-воздух эффективные до -10..-12 градусов и сохранении приемлемых габаритов испарителя. Что пытается нам доказать pavlabor? Что насос работает? Ну так это и коню понятно. Или то что COR соответствует заявленному? Или то что может работать при температурах ниже регламентированных? Наверное может, но как долго и насколько эффективно вопрос. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

а для пола достаточно +22, +25С, понижая конечную температуру понижаться затраты и увеличивается эффективность отопительной системы.
Ой как я не завидую вам, если у вас в доме будет пол с такой температурой в мороз скажем -15. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да просто автор что-то подсознательно чувствует из теории теплообмена. И оперирует  привычными источниками тепла - пол, батарея, паяльник....
Теплообмен зависит  прямо пропорционально от площади нагревателя.В этом смысле большой пол лучше чем небольшая по площади батарея. 
Но теплообмен также зависит в четвертой степени от разности абсолютных температур и 20-градусный пол вряд ли хорошо отопит помещение. Теоретически он вообще  не может нагреть помещение до 20С.
Не нужно думать, что полувековой давности конструкторы ничего не понимали в системах отопления. Они  спроектировали  их почти идеальными, исходя из оптимума технико-экономических возможностей.
Другой вопрос  как эти возможности сегодня используются в эксплуатации. Раз в 50 лет надо хоть какой-то ремонт теплотрасс и котельных проводить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Не нужно думать, что полувековой давности конструкторы ничего не понимали в системах отопления. Они спроектировали их почти идеальными, исходя из оптимума технико-экономических возможностей.

ой не факт. сравните КПД бытовых газовых/твердотопливных котлов тех времен, и современных. при простой замене старого котла потребление газа падает чуть ли не вдвое...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

 

Не нужно думать, что полувековой давности конструкторы ничего не понимали в системах отопления. Они спроектировали их почти идеальными, исходя из оптимума технико-экономических возможностей.

ой не факт. сравните КПД бытовых газовых/твердотопливных котлов тех времен, и современных. при простой замене старого котла потребление газа падает чуть ли не вдвое...

 

Сто пудово полувековой давности конструкторы понимали толк в дисковых накопителях на 5 мегабайт, поэтому не тыкайте мне вашим смартфоном в лицо!

А это селфи палка, пля, понапридумуют какой то херни, прастигоспади и тыкают межиглазки!

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ладно, ладно, отапливайте сараи смартофонами....Кто ж запретит?
У вас и сама физика меняется по результатам голосования в парламенте и под впечатлением вечерних рекламных  роликов из ящика.
После просмотра ящика даже эскимосы покупают холодильники а папуасы - масляные радиаторы..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Ладно, ладно, отапливайте сараи смартофонами....Кто ж запретит?

У вас и сама физика меняется по результатам голосования в парламенте и под впечатлением вечерних рекламных  роликов из ящика.

После просмотра ящика даже эскимосы покупают холодильники а папуасы - масляные радиаторы..

Не вкладывается в голову или дорого?

MICROWATT, давай проверим платежку на отопление классическим отопление с сжиганием угля, газа или дров.

 

Открываем сайт Киевэнерго, конечно тебе как религиозному фанатику совка, Гкал отгрузят по 872,00гривен, но остальным этот кал обойдется в 1689,61 с НДС, грн./Гкал

Переводим Гкал в киловатт-часы = 1162.20, что в денежном эквиваленте 1689,61 / 1162,20 = 1,4538 грн. за условный электрический эквивалент киловатт-часа.

 

Наверно много ума не нужно чтобы понят что даже классическим УФО, сжигая электроэнергию, по 1,28 кВт⋅ч

дешевле чем пользоваться централизованным отоплением по 1,45 кВт⋅ч.

И стоит ли подумать о двух зонном счетчике, чтобы просто тупо без всяких качель, с 23-00 до 7-00 топить по 0,64 кВт⋅ч

А может захочется еще большего, и поставишь ты себе кондишин на отопление, получишь СОР=3,0 и обойдется тебе 0,25 кВт⋅ч....

 

Но это теория,

вот реальность у меня утепление 15см базальтовыми матами, окна с тройными стеклами, текущее показание счетчика при текущем морозе -7С 1,871кВт, на квартиру.

post-12387-0-92387800-1485881706_thumb.jpg

 

Ты в курсе сколько потребляешь тепла?

Вот тебе нормы полистай на досуге.

1723_KTM_204__244-94.zip

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×
  • Створити нове...