krm-usr

согласен с Туйон, но и Вы отчасти правы. Supout могу сделать, и на днях отправить, однако, не уверен, что он Вам прям сразу все прояснит. может, конечно, ошибаюсь..... просто, то что я смог (не) увидеть, это что на том же длинке или тплинке по линиям сфп+ тх и рх стоят хотя бы конденсаторы, то в этом свиче, линии идут прям в чип. мб кондеры с разъеме сфп спрятаны.... но на плате я их не увидел. может, слепой, хз...... ps: честно говоря, мне наверно проще отправить свич, чем делать сапаут........поэтому пришлите, куда отправить всетаки в лс.

щось я не побачив там захисту, лініі з сфп ідуть напряму в чіп. при цьому самі сфп начебто лінк підіймають, ddm info також є, але трафіку 0. можу відправити, напишіть в приватні куди.

доброго часу, є CRS326-24G-2S+IN, sfp+ порти не працюють після DAC кабеля. скільки буде коштувати ремонт?

настраивал свичи, один был микротик 24меди+2сфп+, другой 3420-28sc, третий sx3008f на столе (меня предупреждали не играться дак кабелем....) после некоторых перетыканий портов микротик перестал отдавать линк по 1 сфп+ порту. проверил несколько раз между длинком и тплинк, все ок ... вставил в оставшийся порт на микроте. Всё работает. привезли сфп+ модули, 1 порт так и не але, поднимается в статусе, но трафика и маков - 0. ну я ещё раз вставил дак, в рабочий порт (спрашивается, нафига).... и получился 24 портовый микротик без сфп+. кстати может кому надо, пишите в лс) естественно, ни перепрошивка, ни сброс, ни какие либо другие танцы с бубном не помогли. длинку и тплинку пофиг, хотя кто-то помоему здесь продавал недавно 3420-28sc с одним нерабочим портом 10ж. видимо, тоже что-то пошло не так....

увалил 2 микротика дак кабелем, будьте осторожны. там линии идут прям в проц, БЕЗ каких либо защит. по крайней мере те, что попадались мне.

но именно эти платки енц28 брак ппц... из 20 шт 5 нерабочие, одна сдохла в процессе, еще 2 при попытке получить ип происходит ресет, если вбить принудительно то вообще не стартует остальные работают.

я тоже на ардуино нано и енц28 делал недавно, они там друг в друга вставляются, прикольно получается. только греется и потребляет 2+Вт, единственный минус как бы... но то таке...

есть 1шт 3420-28сц. предложения в лс.

в мене є такий, але crs, й не rm, але, нажаль, після експериментів із DAC-кабелем SFP+ порти вийшли з чату.... якщо комусь цікаво, ціну пропонуйте в лс...

наверное, не onvif-, а rtsp- proxy, и таки будут, все, одновременно смотреть) возможно даже круглосуточно )

треба більше мікротиків (с) вибачте.....

доброго, пропоную цю сумму за обидва

точно не помню, но цдата 4хпортовая с 2мя десятками, купленная в начале 22г, пустая, жрала вроде столько же (3А при 14в), но кулера там потише, и это уж точно. собственно, а что кулера? олт же не под подушкой лежать будет) кулера 12в 1А? наврядли... но можете вскрыть, померять.... вы главное не забудьте взять ещё один... его ведь даже дир-100 не сможет заменить быстро....... (даже если на него поставить фрибсд, и пропатчить под него кде.........))) и да, олты брать наверно стоит всеже только новые...

очень даже можно, причем вообще без родного роутера впринципе, можно только саму тарелку запитать от 48в и гиг втыкнуть в комп/свич/свой роутер/etc да, не из коробки, нужно не совсем стандартное 4х парное пассивное пое (или 2 гигабитных от микротика, если есть руки и опыт) и сам источник питания 48в, а на олх уже продают готовые платы made in Ukraine, в которые нужно только включить обжатый стандартно кабель со стороны тарелки, и даже относительно недорого. в инете инфы уже полно.

за 2000 заберу

сколько портов ethernet?

ну мутлу сильвер не кипит при 14,4, а дешевые кипят, проверено. конешно сгорит, если полярность перепутать или насыпать больше 15в....)) в остальных случаях исключено. ошибку может показывать, но я пока тагоко не встречал.

купить мощную зарядку или блок питания, например, meanwell lrs350, из коробки дает 13,9В, 30..35А, но допаяв резистор на подстроечный резистор можно (нужно) сделать 14..15в. в ютубе есть ролик, как это сделать. накручиваем 14.5..15в, цепляем на акб паралельно, и включаем в реле времени, например, на сутки, ну или на двое, можно на трое. за это время акб зарядится и быстро и самое главное полностью, после зарядное отключится, и акб продолжит спокойно работать в буферном режиме, а не недозаряженым, и не будет выкипать. естественно, зарядное/блок питания включаем в реле времени, а реле ДО беспребойника, не В беспребойник))) можно ничего не переделывать, и просто подключить этот бп, будет давать 13,9в и 30А. но акб все равно не будет полностью заряжаться. но будет быстрее все же это делать. схемы рабочие, провереные, акб в таком режиме живут по 2...3 года. ну и уже больше, чем пол года, в режиме "слегка" интенсивной эксплуатации.... единственный ньюанс, если ваши акб старые, больше 1,5..2 года, и эксплуатировались с низким током зарядки, то не рекомендую давать им большой ток, могут быстренько отрыгнуть. а с новья можно без проблем. и, ибп фирмы APC, Люксеон абсолютно пофиг что там подключено на акб, главное, чтобы вольтаж не превышал 14,5 вольт (некоторые ревизии и 15 держат, но 14,5 держат все). Остальные не использовал, поэтому не уверен. но, скорее всего, им тоже пофиг.

обычные автомобильные в буфере испытывают хронический недозаряд, а когда они еще и работают по несколько раз в сутки (разряд-заряд) так тем более... помогает решить вопрос повышенное напряжение и ток зарядки, но есть ньюансы.... при достижении на клеммах акб напряжения выше 14в он начинает кипеть.... необходимо за этим как-то наблюдать, иначе может выкипеть нахрен, ну или въе...ать..... а бахают они так, шо ворота с гаража отлетают))).......... лично мое мнение так это либо самосборный провереный литийжелезо (LiFEPO4), либо автомобильный акб. последние купить проще всего, как минимум..... даже в наше время....

12в на прямую от авто не сильно грамотная идея, т.к. нужен будет кабель с серьезным сечением (от троллейбусной линии, например), и чем длиннее тем больше, т.к. при 200Вт нагрузки ток будет не меньше 25А, а еще бы и акб зарядить не мешало.... все 50А высосет =))... инвертор(или упс) 12-220в на полкило-киловатт-полтора, например, в авто, и какой-нибудь meanwell бп на 350....500...1000вт цепляем на узле прям на клеммы акб. и обычной переноской все это соединяем. рассчитывайте мощность инвертора/упса *2 от потребляемой в конце, а зарядник/блокпитания хотя бы *1,5, а лучше *3 и *2 соответственно, меньше не рекомендую. ну и убедитесь, что генератор в авто обеспечит требуемую мощность (конечную *2 хотя бы), обычно генераторы на авто от 80А, на дизелях поболее, на авто с ЭУР еще больше. естественно, подключать инвертор/упс в авто необходимо либо на клеммы акб, либо на клемму генератора (смотря что за авто, если тазоподобное то только на генератор......., причем и плюс, и минус, иначе сядет и акб в авто и задымится еще чтонибудь)))......) лично использовал такую схему, и не раз, раньше беспребойник юзали, потом какойто очень китайский инвертор (главное зарядку фирмовую юзать, meanwell хотя бы), потом снова беспребойник (китайский инвертор помер, но по другой причине, его переехали автомобилем случайно.....мда.....) все отлично работает, в прошлом году так питали больше 12 часов оборудование, установленное на крыше 9этажки. (кстати в тот момент роль переноски исполнял угадайте какой кабель.........))) еще подобный лайфФак можно использовать при подключении какого нибудь очень китайского генератора к упсу, если упс его не видит в обычном режиме. берем генератор, к нему подключаем мощный бп 220-12в, и к нему цепляем какой-нить мощный китайский инвертор 12-220. бп должен быть по мощности меньше, чем генератор, а инвертор меньше, чем бп. хотя бы на 10...15%. естественно соединяем бп и инвертор проводами как можно короче и соответствующим сечением в зависимости от нагрузки, а лучше юзать пару на 24в. или так же генератор с помощью бп подключаем сразу на акб упса.... будет больше кпд....... вообще, безусловно, это все очень конкретные костыли для какого нить пионэр нэта, можете вы сказать.... але це не точно..... в наше время может кому-то очень сильно да пригодиться.

абсолютно не обязательно, на нем будет никому не нужное падение напряжения и рассеивание мощности. (это проверено на разных упсах разной мощности и производителей) в остальном полностью согласен. так что смело собираем лиферную акб с _одним_ бмс, цепляем тупо параллельно мощную зарядку, которую включаем ДО ибп (или в машину, генератор, прочее...) и все работает, без регистрации и смс =)). конешно, может и существуют уже какието сверх-мега-нано-экзотические упсы, которые определяют сколько электролитиа в банках в миллилитрах/миллиграммах и сколько штук электронов залетело туда.... но я пока что таких не встречал. але, все може бути.... и в таком случае уже нужно не диод включать, а отключать цепь зарядного, которое встроено в упс. но это все бред, все работает.

сколько было ибп, от самых ущербных и до АРС на насколько батарей - почти к каждому подключали мощную зарядку просто параллельно на акб. никогда не было никаких проблем. причем даже обычные бак-упс от АРС вполне корректно показывают при этом уровень заряда батареи. главное эту зарядку не включать в сам ибп )))........... только зарядное брать необходимо качественное, а в случае с лифепо4 так еще и специально для них предназначенное. и KaYoT, я считаю, в чем то таки прав, необходимо собрать одну батарею с одним бмс, а не 4 батареи соединять последовательно, в каждой из которых свой бмс.

если мощность потребления до 200вт то отлично подходят бп от старых цысок, 3550 и 3750, но только те, у которых 10жбик/12сфп. а если в бп от первой допаять сопротивление и выкинуть стабилитрон то мощность повысится почти в половину, вторую же можно и так накрутить на 14в. либо брать meanwell на 350++ Вт. //очень китайские блоки не рекомендую, они крайне не надежны.

как вариант взять мощный блок питания (зарядное) на несколько десятков ампер, и кинуть его прям на акб узла, запитав от ибп в авто.

хз, на днях как раз 1.1.1.1 и отпал редиска (((