linkar

Его же и ставить с той стороны. Как правильно заметил @DVSGROUP (глянул тему, и не только он этого говорит), эти инжекторы электрически полностью обратимы. Чтобы не курочить инжектор со стороны ONU, можно просто купить вот такой шнурок (фото с инета) и тыкнуть его в инжектор и в onu. Ток потребления ONU маленький (до полуампера), так что по падению напряжения на всей конструкции на 15 метров кабеля - проблем со стабильностью работы по вине питания быть не должно.

Без переделок - да. Но с lifepo4 (как первоначальную, так и собрать все в кучу) есть смысл заложить запас в емкость, чем выжимать их до конца. И как я понимаю, так и делают.

Вот самый лучший WiFi

Бггг... Производитель как раз ничего не заявляет, наклеечка на корпусе ни о чем не говорит. А вот ТС заявляет, только свои слова подтвердить не может. Интересная арифметика. Даже практически идеальный инвектор с кпд 0.95, допустимый разряд акка 10.5V, у меня получился ток чуть больше 200 A. Впрочем, предлагаю ТС продемонстрировать девайс в деле, 2kW хотя бы на 30 минут (вполне достаточно для установления некой термостабильности в корпусе). Это же какая действенная реклама получится.

Сам производитель такой информации не дает. Но например для SUA3000I (одна из позиций этого топика) на штатных акках производитель заявляет заряд до 90% в течении 3-х часов. А штатные там 4 последовательно 12В/17Ач. Отсюда и танцуйте.

Да все в паблике, такие схемы в принципе однотипны (именно на интерактивно-линейные 700/1000/1500/2200/3000). Смотрите на номер шасси, вероятно у вас 640-0800G, в паблике конкретно их нет, но есть похожие (версии под 24V). В помощь (может кому еще приходится): http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html - но схемотехника неполная, на микросхемы инвектора тоже заводится напряжение акков с делителя (вероятно, но это сугубо мои предположения, это ограничение максимального напряжения заряда, своего рода страховка что если что пойдет не так). Ну там еще много подобных мелочей, но нас сейчас интересует заряд акков. https://zipstore.ru/blog/tag/APC/ - что-то можно накопать здесь Еще немножко в ататче Но, большое, просто огромное предупреждение: если вы не уверены, не лезьте в ремонт. Между "кое как, но работает" и "совсем не работает" есть весомая разница, и если до войны было не проблема найти донора и неспешно перебрать смарт, то сейчас они на вес золота. Да и последующий ремонт в сервисном будет гораздо дороже и сложнее, чем если бы вы пришли сразу. Типовое, то что делается дома - это замена электролитов (невзирая на текущее состояние, прошло столько-то лет - меняем, если начал сыпаться один, начнут сыпаться и остальные) и при наличии симптомов и опыта/нормального паяльника - замена реле. Все остальное копать - помимо всего прочего, нужен опыт. PS: где-то еще, на народе вроде, встречал большую базу схем, описание протоколов и т.д., если найду - добавлю в пост. КОНСТРУКЦЯ И РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙОГО ПИТАНИЯ ФИРМЫ APC.zipSUA15001000.zip APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000.pdf

1. Проверяем питающие напряжения на микросхему АЦП (+5V на кренке) и на микросхемы инвектора (на последнем мелькает где-то -8V) 2. Проверяем конденсаторы делителей, за напряжение на акке там ровно два делителя. 3. Проверяем обвязку инвектора. Но это уже лучше в рамках сервисного центра

В ES 525 заряд сделан на LM2575, 5-й пин отвечает за включение/выключение заряда Снимаем диоды D17/D18 (чтобы отключить встроенный заряд), 5-й пин вытаскиваем наружу, на него вешаем управление внешней зарядкой (логический нуль должен включать заряд акка). Саму зарядку перестраиваем на нужное напряжение (автомобильные кальциевые вроде требуют чуть больше, чем упсные гелевые.) Осталось дело за хорошим принудительным обдувом трансформатора и силовых ключей. Дело в шляпе.

Скорее дешевле. AD-55A в продаже есть, только в три цены от старых цен. Не рекламы ради, https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/s-funkciej-ups/ad-55a/ - заявлен 1 штук https://www.orvin.ua/istochniki-pitanija/ac-dc-preobrazovateli/ad-55a - заявлено наличие Пару позиций на https://prom.ua/Mean-well-ad-55a.html - впрочем, не проверял, может уже и нет. Ну и по всяким олх.

Стоп. Ощущение что вы делаете все наоборот. Константа - это обратная связь, показания вольтметра успа стоит занизить, тогда инвектор должен в ответ поднять фактическое (на клеммах, контроль внешним мультиметром) напряжение. Пока что получается наоборот - напряжение поднялось по факту до 53.6, а упс думает что 54.6 и переводит заряд в капельный. Еще раз проверить питающие напряжения на микросхемы ацп и инвектора, заменить конденсаторы на делителях на заведомо исправные (там обычные, не электролиты, но возможна утечка). Вынужденная мера, чуть подправил диапазоны напряжений. По-хорошему, там нужно перекраивать весь алгоритм заряда, но сейчас не до того. Это вторая по популярности болячка таких упсов, называется - износ реле, оно подлипает или искрит сверх меры, упс уходит в аварию. Чаще всего подрабатывает бустерное (т.е. реле AVR на повышение напряжения), а сама авария совпадает с моментом переключения реле - например, когда по сети что-то прилетело (верх/вниз). Лечится только заменой комплекта реле на новые, в крайнем случае - замена только проблемного реле. Отдавая в ремонт, крайне рекомендую напомнить об этой проблеме.

Ищи Блок живлення Mean Well AD-55A З функцією UPS 51.38 Вт, 13.8 В/3.5 А, 13.4/0.23 А. Но есть нюанс - при частых отключениях не всегда будет успевать заряжать акк, так что подзаряжать придется ручками от зарядного.

Проблема в том, что у ADD-155B мощность канала ~125W и там стоит защита. А в задаче потребление под 200W.

13.68-13.78 на аккумулятор, т.е. 54,72-55,12 в итоге. Либо чинить ипб, потому что напряжение заряда он должен давать с лихвой. Я вчера показывал, напряжение заряда - вот оно, приходит на IC14 через делитель Ну или в шасси 640-7233Е (это SUA1000/1500) тоже самое А вольтметр у нас запрятан вот в этом АЦП Ну и для симметрии тоже самое на SUA1000/1500 Я не помню, константа трогает оба делителя или только вольтметр, но при переделке под LiFePО4, я подбирал оба делителя, а затем константой "обманывал" ипб, чтобы он считал что имеет дело со свинцом (т.е. вольтметр "врал" относительно реального напряжения чтобы упс это устраивало). Тут же я крайне не рекомендую лезть в делитель, а конкретно отдавать в ремонт в правильные руки. Просто на уровне "мысли в слух", я бы пересмотрел всю инвектор, от питающих напряжений до пассивных элементов в обвязке. Подозреваю, что собака зарыта именно там (на апц вольтметра у нас есть только электролит на кренке, который предположительно заменили ну и кондер на самом делителе, но последний при утечке будет занижать от реальных значений)

Значит нужно копать инвектор, те цепи. На этих смартах электроника запитана от вторичного питания, поэтому подкидываем акки, запускаем, потом можно откинуть акк и спокойно померять напряжение. Это штатная возможность, на смартах предусмотрена замена акков "на горячую".

Именно ADD-155B здесь лишний (заряжает медленно, стоит сейчас как крыло самолета), туда взять обычный БП (хоть тот же MW), отдельно зарядку и накидать блок переключения. Но если собрать все в кучу - получим то же наш пролайн )

Так в том то и дело, что приходится брать акк с хорошим запасом по емкости, чтобы а) во время выключения не высаживать акк на значительную емкость б) во время включения успеть подзарядить номинальным током. И это при условии, что акк будет стоять в помещении при плюсовой температуре. Но так как сейчас приходится брать что есть и костылить как придется, то ресурсом акка придется пожертвовать, но на полгода его спокойно должно хватить.

У вас вероятно плата 640-0800G, но так как под рукой у меня ее нет, покажу на базе 640-0735G. Вот узел, который формирует -8V на процессор, там нужно проверить напряжение, в норме оно или нет (если нет, то те два конденсатора под замену Далее. Есть узел, АЦП, питается от кренки на 5v - тоже проверить напряжение (в целом вообще - вижу кренку, проверил напряжение, они все на фиксированное напряжение, 7805/7812 - 5 и 12 соответственно) Теперь к самому заряду. Это узел инвектора, там две микрухи. Если питающие напряжения в норме (а на первую идет тоже -8V), то меняем C88 (для контроля). Опять же, если мне не изменяет память, делитель R118/R119 - это контроль напряжения аккумулятора, но делитель не трогать, а копать, почему инвектор не дает нужное напряжение на акки. Если поверхностно ничего не нашли - то увы, тянем в профессиональный сервис. Я бы рекомендовал remontups.com, но они сейчас не берут в ремонт, обещают с 23 года и то, там уже очередь. Самому копать - может выйти дороже.

Запятую пропустили ЗЫ: а вообще тролль жирный и унылый.

Для этого сказали бы номер шасси, что ли. На плате, начинается на 640-***, все мелкие электролиты. Вангую, что 22*16 мкф, мелкие паразиты, свободно меняются на 22x16v/22*25v/47*25v. 5 или 6 штук. (можно сразу на 50v ставить, если не уверены). Это типовая проблема 640-х плат, несколько лет - и можно менять, даже не проверяя. Там есть один кондер, формирует минус 8 вольт на проц (если не путаю), когда он подсаживаются, ипб начинает чудить. Если схема попадется, покажу на примере.

Прежде чем поправить, там слишком большой разбег по напряжению, нужно сначала профилактику провести. Скорее всего, напряжение на проце занижено и поплыло все остальное.

У кого как, гену выбираем под задачу.

Электролиты поменять.

Разве я оспаривал моторесурс? Удел бензинового - эпизодические отключения из расчета на сотню-две моточасов в год (!). Но на два-три киловата там масла уже будет 0.7 Запитать провайдерский узел во время плановых веерных отключений. Масла там литр, чуть больше. Я же писал - поправка относительно расхода масла в 4-5 литров на мелких генах. И всего лишь. На краденном плохом дт дизель покинет чат на первых сотнях пробега. Уж больно они нежные.

Как раз котлы отдельно, упс отдельно. На котлах для электрода розжига/ионизации (работает как датчик пламени) нужен потенциал относительно земли. Поэтому в случае с генератором, у которого нет нуля как такового, один вывод генератора заземляем, получаем искусственный нуль. Вполне легальный способ подключения. А вот что касается UPS, это уже больная тема. Они более требовательны к форме и качеству питающей сети, отсюда и сложности с генераторами - в частности, как отрабатывает авр генератора, частота гены более вторична (смарты нормально кушают 52 герца, но не хотят кушать грязное питание). Как раз на импульсном транс будет стоять после ключей. Ключи питаются постоянным током после выпрямления и сглаживания входящего сетевого. Прорабатывания варистора на входе - это опять вопрос к качеству авр на генераторе (не все авр одинаково полезны). Транформаторные бп (где как раз на входе транс, понижает напругу и дальше диодный мост с накопительным конденсатором) чуствительны не к частоте (в диапазоне 50-60 работают сносно), а к помехам (иголки и прочее) и работают в более узком диапазоне напряжений, чуть выше - и все, перенасыщение сердечника с последующим перегревом (особенно китайского производства, всякие ТС-180/330 и промышленные вполне выживают за счет конструктивного запаса).

Попробуйте сначала разобраться, высаживает ли ипб акк до порога отключения или нет? В первом случае, остаточное напряжение на акке под нагрузкой (под 60-ку можно взять обычную лампочку ближнего света, там 40-50W) будет ниже 11V (даже ближе10.5). Во втором случае, если остаточной емкости в акках еще достаточно, а время работы 2-4 часа, то закономерный вопрос - какой стоит ипб? На гринмоде это не похоже, слишком большое время работы, большое похоже на умное ипб (умеет учитывать емкость акка, лечится перекалибровкой) или перегрев самого ипб (лечится принудительным обдувом). Пока для диагноза мало исходных данных.