linkar

Его же и ставить с той стороны. Как правильно заметил @DVSGROUP (глянул тему, и не только он этого говорит), эти инжекторы электрически полностью обратимы. Чтобы не курочить инжектор со стороны ONU, можно просто купить вот такой шнурок (фото с инета) и тыкнуть его в инжектор и в onu. Ток потребления ONU маленький (до полуампера), так что по падению напряжения на всей конструкции на 15 метров кабеля - проблем со стабильностью работы по вине питания быть не должно.

Без переделок - да. Но с lifepo4 (как первоначальную, так и собрать все в кучу) есть смысл заложить запас в емкость, чем выжимать их до конца. И как я понимаю, так и делают.

Вот самый лучший WiFi

Бггг... Производитель как раз ничего не заявляет, наклеечка на корпусе ни о чем не говорит. А вот ТС заявляет, только свои слова подтвердить не может. Интересная арифметика. Даже практически идеальный инвектор с кпд 0.95, допустимый разряд акка 10.5V, у меня получился ток чуть больше 200 A. Впрочем, предлагаю ТС продемонстрировать девайс в деле, 2kW хотя бы на 30 минут (вполне достаточно для установления некой термостабильности в корпусе). Это же какая действенная реклама получится.

Сам производитель такой информации не дает. Но например для SUA3000I (одна из позиций этого топика) на штатных акках производитель заявляет заряд до 90% в течении 3-х часов. А штатные там 4 последовательно 12В/17Ач. Отсюда и танцуйте.

Да все в паблике, такие схемы в принципе однотипны (именно на интерактивно-линейные 700/1000/1500/2200/3000). Смотрите на номер шасси, вероятно у вас 640-0800G, в паблике конкретно их нет, но есть похожие (версии под 24V). В помощь (может кому еще приходится): http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html - но схемотехника неполная, на микросхемы инвектора тоже заводится напряжение акков с делителя (вероятно, но это сугубо мои предположения, это ограничение максимального напряжения заряда, своего рода страховка что если что пойдет не так). Ну там еще много подобн

1. Проверяем питающие напряжения на микросхему АЦП (+5V на кренке) и на микросхемы инвектора (на последнем мелькает где-то -8V) 2. Проверяем конденсаторы делителей, за напряжение на акке там ровно два делителя. 3. Проверяем обвязку инвектора. Но это уже лучше в рамках сервисного центра

В ES 525 заряд сделан на LM2575, 5-й пин отвечает за включение/выключение заряда Снимаем диоды D17/D18 (чтобы отключить встроенный заряд), 5-й пин вытаскиваем наружу, на него вешаем управление внешней зарядкой (логический нуль должен включать заряд акка). Саму зарядку перестраиваем на нужное напряжение (автомобильные кальциевые вроде требуют чуть больше, чем упсные гелевые.) Осталось дело за хорошим принудительным обдувом трансформатора и силовых ключей. Дело в шляпе.

Скорее дешевле. AD-55A в продаже есть, только в три цены от старых цен. Не рекламы ради, https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/s-funkciej-ups/ad-55a/ - заявлен 1 штук https://www.orvin.ua/istochniki-pitanija/ac-dc-preobrazovateli/ad-55a - заявлено наличие Пару позиций на https://prom.ua/Mean-well-ad-55a.html - впрочем, не проверял, может уже и нет. Ну и по всяким олх.

Стоп. Ощущение что вы делаете все наоборот. Константа - это обратная связь, показания вольтметра успа стоит занизить, тогда инвектор должен в ответ поднять фактическое (на клеммах, контроль внешним мультиметром) напряжение. Пока что получается наоборот - напряжение поднялось по факту до 53.6, а упс думает что 54.6 и переводит заряд в капельный. Еще раз проверить питающие напряжения на микросхемы ацп и инвектора, заменить конденсаторы на делителях на заведомо исправные (там обычные, не электролиты, но возможна утечка). Вынужденная мера, чуть подправил диапазоны напряжений. По-хор

Ищи Блок живлення Mean Well AD-55A З функцією UPS 51.38 Вт, 13.8 В/3.5 А, 13.4/0.23 А. Но есть нюанс - при частых отключениях не всегда будет успевать заряжать акк, так что подзаряжать придется ручками от зарядного.

Значит нужно копать инвектор, те цепи. На этих смартах электроника запитана от вторичного питания, поэтому подкидываем акки, запускаем, потом можно откинуть акк и спокойно померять напряжение. Это штатная возможность, на смартах предусмотрена замена акков "на горячую".

У вас вероятно плата 640-0800G, но так как под рукой у меня ее нет, покажу на базе 640-0735G. Вот узел, который формирует -8V на процессор, там нужно проверить напряжение, в норме оно или нет (если нет, то те два конденсатора под замену Далее. Есть узел, АЦП, питается от кренки на 5v - тоже проверить напряжение (в целом вообще - вижу кренку, проверил напряжение, они все на фиксированное напряжение, 7805/7812 - 5 и 12 соответственно) Теперь к самому заряду. Это узел инвектора, там две микрухи. Если питающие напряжения в норме (а на пе

Запятую пропустили ЗЫ: а вообще тролль жирный и унылый.

Для этого сказали бы номер шасси, что ли. На плате, начинается на 640-***, все мелкие электролиты. Вангую, что 22*16 мкф, мелкие паразиты, свободно меняются на 22x16v/22*25v/47*25v. 5 или 6 штук. (можно сразу на 50v ставить, если не уверены). Это типовая проблема 640-х плат, несколько лет - и можно менять, даже не проверяя. Там есть один кондер, формирует минус 8 вольт на проц (если не путаю), когда он подсаживаются, ипб начинает чудить. Если схема попадется, покажу на примере.

Прежде чем поправить, там слишком большой разбег по напряжению, нужно сначала профилактику провести. Скорее всего, напряжение на проце занижено и поплыло все остальное.

У кого как, гену выбираем под задачу.

Электролиты поменять.

Разве я оспаривал моторесурс? Удел бензинового - эпизодические отключения из расчета на сотню-две моточасов в год (!). Но на два-три киловата там масла уже будет 0.7 Запитать провайдерский узел во время плановых веерных отключений. Масла там литр, чуть больше. Я же писал - поправка относительно расхода масла в 4-5 литров на мелких генах. И всего лишь. На краденном плохом дт дизель покинет чат на первых сотнях пробега. Уж больно они нежные.

Попробуйте сначала разобраться, высаживает ли ипб акк до порога отключения или нет? В первом случае, остаточное напряжение на акке под нагрузкой (под 60-ку можно взять обычную лампочку ближнего света, там 40-50W) будет ниже 11V (даже ближе10.5). Во втором случае, если остаточной емкости в акках еще достаточно, а время работы 2-4 часа, то закономерный вопрос - какой стоит ипб? На гринмоде это не похоже, слишком большое время работы, большое похоже на умное ипб (умеет учитывать емкость акка, лечится перекалибровкой) или перегрев самого ипб (лечится принудительным обдувом). Пока для диагноза м

Может быть. Сейчас с ценами черт ногу сломит, летом брал - было дешевле. Ну тем более, применительно к стоимости генераторного киловатта.

Я бы отключил цепь заряда на этом ups и подключил внешнюю зарядку. В более подвинутом варианте можно на штатную цепь заряда поставить коммутацию (да хоть обычное реле, допустим автомобильное) и коммутировать им внешнюю зарядку (вторичные цепи). Вмешательство в схему минимальное, диоды не нужны. Например, в APC Back-UPS Pro 650VA (шасси 640-0218) достаточно убрать диоды D26/D27 (по схеме в аттаче)

Чтобы записать в еепром константу, соизмеримую текущей емкости акков. Чтобы от нее дальше и танцевать. Технически это выглядит так - на полностью заряженных акках упс садится на нагрузку (вроде 30% от мощности), упс замеряет мощность нагрузки, замеряет время, за которое акки сядут до определенного значения (контроль по напряжению на акках), отсюда рассчитывает емкость акков и пишет ее в виде понятной ему константы в память. Откуда упс может знать пробег (фактическую емкость) подсунутых ему акков?

Там стоит константа (в еепром), перед калибровкой ее нужно сбросить, дальше по результатам калибровки смарт пропишет в нее определенное значение. Все остальное (время работы, текущую/остаточную емкость) упс считает от этой константы (уменьшая ее по мере самодиагностики). Если менять емкость акков без сброса константы и калибровки (например даже простая замена старых акков на свежие) - то упс будет неправильно считать все остальное. PS: И насколько я помню, число дополнительных секций тоже где-то учитывается, но сейчас лень искать.

Схема с диодами имеет право на жизнь, это работает, только тут лучше использовать диоды шотки (можно надергать с компьютерных б/п, с 12-ти вольтовой шины самое оно). Падение напряжение будет примерно 0.25-0.3v. Если, конечно, у вас не сборки на 48-96V, там падение на переходе диода уже менее критично.. Но есть кейс, где необходимо "на лету" менять акк, не обрывая нагрузки, в тоже самое время, стараясь "высаживать" акк до конца. Там схема чуть усложняется, тупо добавляется выключатель с двумя независимыми полюсами, которые в свою очередь шунтируют диоды. В рабочем состоянии выключа