Создание УПС на постоянном токе

[sanyadnepr 305]

Лень считать, а сколько при стандартной(на мой взгляд) 60-80% мощности потеряем на кабеле ?

Может сразу 4мм кв. использовать ? Может вам помочь найти нужные провода ?

Есть в Днепре "пару" Кабельных Заводов 

Плата где собирается ? Вентиль можно было и на разьём посадить. Вход и выход тоже разьём на плате.

Не "плачь" на счет сквозной земли, там не 2,5мм кв. меди

Edited 2014-02-10 19:52:07 by sanyadnepr

[MICROWATT 765]

Собирается первые 50-100 комплектов врукопашную. Окончательно правится по мелким замечаниям.
Потом, предположительно, если тираж обрисуется, платы и SMD на них -  контрактная сборка на автоматической линии.
Электролиты и прочее крупное, кабели, доработка корпусов - тут.
Трансформаторы сначала врукопашную, потом - есть контора, мотает от 200-300шт по-божески.
Регулируется и прогон тут.
При 75 ваттах нагрузки потеряем в кабеле немного, можно мириться с 2.5 квадрата вполне. Это ток около 8-8.5А . При полной - около 13-14А.
Оно просто по копейкам набегает. ватт вентилятор, 0.5 - предохранитель, 1.7-1.8 - кабель, 0.75 печатная дорожка, ключ и трансформатор 5 ватт, демпферы по 1.5 ватта, выпрямитель, конденсаторы электролиты тоже греются ...
Набежало ватт 15 потерь  по мелочам Вот и растворился КПД
За провод - спасибо.
Но каждый новый поставщик - организационное усложнение. Если поставщиков (даже очень неплохих в отдельности людей)  более 10 - проект неуправляемый. Обязательно постоянно чего-то нет. Желательно брать как можно больше в одном месте и на месте.  Бо по 50-70 позициям писать письма , ждать и забирать посылки - на бензине разоришься и день бы часа на четыре длиннее.
Схема ведь не все. Там  еще в две схемы вопросов по снабжению и технологии.  Потому и тянется разработка, что все нужно увидеть загодя, потом, на скаку, додумывать некогда. Кончились красивые радиаторы - под другие можно переделать, но 500 плат просто так не выбросишь. Лучше ставить некрасивые, но они есть всегда.
Если этот УПС с одним тестером и отверткой регулировать - за день один не сделаешь. Оборудование и приспособления нужны.
Тут за одним спиртом нормального качества еще побегать нужно, а прибор в нем купается целиком два раза. Это  купание - слишком жестокая сцена, люди долго не выдерживают, ломаются,  уходят

[NiTr0 585]

А что мешает вент. отверстия сделать на боковых стенках в районе силовых элементов, а не на морде? Решится немного вопрос места, на морду можно будет вынести оба провода к аккуму.

Далее, кулер - а почему он на вдув, а не на выдув? Будет засасывать пыль, забиваться и клинить (если на выдув - пыль частично осядет на внутренностях упса, т.е. проработает без обслуживания дольше).

[MICROWATT 765]

А что мешает вент. отверстия сделать на боковых стенках в районе силовых элементов, а не на морде? Решится немного вопрос места, на морду можно будет вынести оба провода к аккуму.

Далее, кулер - а почему он на вдув, а не на выдув? Будет засасывать пыль, забиваться и клинить (если на выдув - пыль частично осядет на внутренностях упса, т.е. проработает без обслуживания дольше).

Да. отверстия на боковых стенках - вариант. Недостаток в том, что их нужно делать. Аккуратно без станка и оснастки  это трудоемко.

Впрочем, есть вариант стандартного корпуса, такого же размера, с уже готовыми дырками в дне и крышке. Плохо только что дырки в двух местах - возле задней и передней стенки. Воздух может просто выбрасываться вверх-вниз возле вентилятора и до дальней зоны не доходить. Смотрим и этот вариант, надежно и просто бы как-то заклеить часть дырок.

Вдувать все-таки несколько выгоднее, чем вытяжная вентиляция. Воздух завихряется и обтекает все компоненты. А вытяжная - идет от входной дырки ровным сквозняком по самому просторному месту, не заходя в закоулки. Это проверяли термопарой.

Поскольку здесь вентилятор работает только в режиме "от батарей", то потребный ресурс будет небольшой, можно втулочный, дешевый, и с пылью проблемы полегче.

 

[NiTr0 585]

Да. отверстия на боковых стенках - вариант. Недостаток в том, что их нужно делать. Аккуратно без станка и оснастки  это трудоемко.

Ну сверлилка, + деревянный брусок внутрь корпуса - думаю не проблема.

 

Впрочем, есть вариант стандартного корпуса, такого же размера, с уже готовыми дырками в дне и крышке. Плохо только что дырки в двух местах - возле задней и передней стенки. Воздух может просто выбрасываться вверх-вниз возле вентилятора и до дальней зоны не доходить. Смотрим и этот вариант, надежно и просто бы как-то заклеить часть дырок.

Скотч + термоклей как вариант. Хотя это долго. Или алюминиевый скотч - несколько дороже, но быстрее. И то и другое - вполне надежно держится.

 

Вдувать все-таки несколько выгоднее, чем вытяжная вентиляция. Воздух завихряется и обтекает все компоненты. А вытяжная - идет от входной дырки ровным сквозняком по самому просторному месту, не заходя в закоулки. Это проверяли термопарой.

Поскольку здесь вентилятор работает только в режиме "от батарей", то потребный ресурс будет небольшой, можно втулочный, дешевый, и с пылью проблемы полегче.

Если вентиллятор запускается при работе от батареи (а не при нагреве выше определенной температуры) - возникает вопрос: а не поплохеет ли конденсаторам девайса в процессе заряда батареи в летнюю жару, когда в ящике +40? К примеру, в комповых БП неплохие кондеры (teapo те же) в дежурке дохнут за 3-4 года от подогрева стоящим рядом диодом...

[MICROWATT 765]

Термоклей на плоской поверхности вообще не держится.  Силоксановый герметик - кое-как, хотя бы шероховатость нужно. Скотч в комнате через полгода-год осыпается. Ну можно какой-то клей подыскать, специальный скотч. Но ходить перемазанным клеем и ждать пока это все высохнет, разложив в окрестностях. 
Тут как-то заказали разовые бандерольки, такие вроде фольги с логотипом , неотдираемые без разрушения для пломбирования. Так сотню-другую поклеишь ровненько - надоедает
Смешная на первый взгляд проблема заклеить дырки на плоской стенке  не так уж проста. Любая лишняя операция или квадратная гайка вместо стандартной обременительны в больших тиражах.
Температура при зарядке в норме. Там перегрев градусов 15-17 против окружающей. Ватта 2.5  весь зарядник сеет и еще ватта полтора выпрямительный мост.
От диодов зарядника медный полигон тепло хорошо откачивает, да и сами они не так уж горячи. Там два 5-амперных шоттки выпрямляют 2А. и от электролитов зарядника они на расстоянии. Причем, по мере заряда тепло быстро падает, при постоянной  мощности уменьшается ток.
Греется при разряде от батареи, и чем ниже садится батарея, тем ощутимее, ключ, первичная обмотка трансформатора и конденсаторы на входе, параллельно батарее. 
Обычные электролиты вообще не катят, кипят из-за реактивной мощности. Поставим с низким импедансом "компьютерные". Все это разгоняется до 65-70С. Ну при жаре будет до 85-90С.
Для трансформатора это как раз комфортная температура, зона наилучшего КПД феррита 100С. Ключ тоже - ничего ему не сделается до 110С. конденсаторы формально 105С, но у них реально градусов на 60С, детская температура. Режим разряда батареи кратковременный (относительно, конечно, относительно всего срока службы) и в 4-5 тыс. часов вполне должно вписаться. А это лет 7-8 минимум (разряд батареи не все время идет).

Все эти тепловые проблемы и проблемки - плата за один, 12-вольтовый аккумулятор. С 24-вольтами было бы куда проще.
Выключатель выхода на передней может и не так остро нужен? Может и так, я сам сомневаюсь , но дает все-таки индикацию высокого на выходе. Перетыкать каждый раз вилку или много вилок на выходе обременительно.
Кнопка холодного старта. Предыдущие пользователи описывали ситуацию, когда батарея отработала и села. Приезжаем, привозим заряженную батарею а стронуть с места без сети не можем. Для того и кнопка. Может не всем нужна, но не вредно иметь. Аналоги ее ставят.
Ладно, с  разъемами еще борюсь, но, скорее, для самоуспокоения, мол, пробовал же..

[NiTr0 585]

Термоклей на плоской поверхности вообще не держится.  Силоксановый герметик - кое-как, хотя бы шероховатость нужно. Скотч в комнате через полгода-год осыпается. Ну можно какой-то клей подыскать, специальный скотч. Но ходить перемазанным клеем и ждать пока это все высохнет, разложив в окрестностях. 

Тут как-то заказали разовые бандерольки, такие вроде фольги с логотипом , неотдираемые без разрушения для пломбирования. Так сотню-другую поклеишь ровненько - надоедает

Термоклей в отверстиях будет шикарно держаться, скотч - чтобы не выливался при заливке.

Алюминиевый скотч - его и через 5 лет буквально зубами отдирать приходится. Кто разбирал всяческие мониторы - подтвердит. Правда от металла, насчет пластика - не скажу.

 

Температура при зарядке в норме. Там перегрев градусов 15-17 против окружающей. Ватта 2.5  весь зарядник сеет и еще ватта полтора выпрямительный мост.

От диодов зарядника медный полигон тепло хорошо откачивает, да и сами они не так уж горячи. Там два 5-амперных шоттки выпрямляют 2А. и от электролитов зарядника они на расстоянии. Причем, по мере заряда тепло быстро падает, при постоянной  мощности уменьшается ток.

В АТХ БП 3А шоттки вырпямляет 500-700 мА или даже пру сотен мА в норме. Плата вокруг него через 3-4 года может и почернеть. Правда, там из-да кучной компоновки кондеров и прочих радиаторов вкупе с перевернутой платой беда с теплообменом... Но в пластиковом корпусе тоже не шибко хорошо.

 

Греется при разряде от батареи, и чем ниже садится батарея, тем ощутимее, ключ, первичная обмотка трансформатора и конденсаторы на входе, параллельно батарее.

1-2 часа - не проблема. Основной вопрос - в дежурном режиме...

 

Обычные электролиты вообще не катят, кипят из-за реактивной мощности. Поставим с низким импедансом "компьютерные". Все это разгоняется до 65-70С. Ну при жаре будет до 85-90С.

К слову, hitano как по мне хороши из того что доступно. ESR (или EXR) серии - вполне недороги и качественны, и есть офф дистрибьютор в Украине (гарантированно не приедет кака, пухнущая после 3-4 лет лежания на полке как CapXon).

[MICROWATT 765]

В дежурном режиме там миллиампер 250- 300 по 12 вольтам. Это почти ничего для литровой коробочки. Потому и вентилятор не нужен.
70% компонентов SMD и сверху довольно просторно. Практически только электролиты и моточные. Не, с теплом мы аккуратно. И электрические режимы тоже везде обсчитаны и проверены. Минимум  30% запас есть практически везде. Если сами компоненты в норме, то никаких узких мест, все должно работать долго и надежно.
Хм.. термоклей, торчащий из отверстий - некрасиво же. Алюминиевый скотч - не встречал пока. Только этикетки на специальном принтере небольшие.
Надо будет глянуть .
Как бы хорошо это в алюминиевом корпусе работало! Но готовые дорогущие, а отрезать аккуратно кусок швеллера, высверлить 5-6 дырок.и согнуть крышку  из 0.8мм уже никто не умеет. 
Вот готовый есть в Харькове

70грн и еще доработать.
Повертел, поцокал языком и поставил в сервант. не поймут-с!  

Edited 2014-02-12 01:22:13 by MICROWATT

[NiTr0 585]

Хм.. термоклей, торчащий из отверстий - некрасиво же.

Можно и обрезать.

 

Алюминиевый скотч - не встречал пока. Только этикетки на специальном принтере небольшие.

Надо будет глянуть .

http://budmat.kiev.ua/vmchk/Skotch-aluminieviy/Skotch-aluminieviy-armirovanniy-48mm.*50m.html - 60 грн вполне демократично, рулона хватит на 300-500 корпусов ИМХО.

 

 

Как бы хорошо это в алюминиевом корпусе работало! Но готовые дорогущие, а отрезать аккуратно кусок швеллера, высверлить 5-6 дырок.и согнуть крышку  из 0.8мм уже никто не умеет.

В той же Полтаве вполне можно заказать производство стальных/люминевых корпусов, есть фирма которая этим занимается. Ну либо левак на практически любом заводе - официально мало кто возьмется, не барское это дело - частнику мелочи делать... Edited 2014-02-12 11:32:24 by NiTr0

[ttttt 195]

Вопрос к Микроватту (или кто знает), а можно 2 или больше таких упсов на выходе запараллеливать?

Edited 2014-02-15 19:37:46 by ttttt

[MICROWATT 765]

чешет затылок....
------
 Вообще-то нельзя. Один будет перегружен, второй еле-еле подпрягаться.
 Было бы можно, если бы мощность выходная строго ограничивалась внутри. Но пока с этим очень плохо, как раз над этим местом сижу.
 Как заставить пользователя не перегружать по мощности? Он на свежей батарее и от сети может и 150 и 170 ватт отдать. А вот когда ближе к концу разряда мощность до  расчетных 120-125 падает.
 Сделать-то можно, но сложно, из 2-3 компонентов не получается. А наворачивать - и дорого и снижение надежности. Чем больше компонентов, тем больше мест вероятных отказов.
 А что у Вас за потребность такая? Боюсь, с 12-вольтовой батареей больше 100-150 ватт вообще не выжать.
Не, дурное дело нехитрое, можно и выжать, но КПД.... В проводах потеряем все на тепло.
 Вроде обсуждали, большинству 70-80 ватт достаточно, 120- с некоторым запасом. А чтобы 250-400 ватт - единицы высказались.

[ttttt 195]

Для резерва, если один упс умер, то второй мог бы принять нагрузку. Не должно же быть никаких проблем в таком случае?

А для наращивания мощности это уже совсем круто было бы, взял N+1 упсов и спи спокойно

[Lynx100 90]

Для резерва, если один упс умер, то второй мог бы принять нагрузку. Не должно же быть никаких проблем в таком случае?

А для наращивания мощности это уже совсем круто было бы, взял N+1 упсов и спи спокойно

цей пристрій в основному   буде використовуватися там де скоріше за все не   буде необхідність в резервуванні  і в нарощуванні....

хоча не виключено що в деяких випадках було би дуже доречно.

Edited 2014-02-16 14:43:20 by Lynx100

[MICROWATT 765]

Для резерва, если один упс умер, то второй мог бы принять нагрузку. Не должно же быть никаких проблем в таком случае?

А для наращивания мощности это уже совсем круто было бы, взял N+1 упсов и спи спокойно

Да, для резерва можно!

Но нужно не просто запараллелить, а через диодное ИЛИ. Если не знаете могу пояснить.

Нагрузка не должна быть мощнее одного УПС.

[ttttt 195]

Как-то так, два диода всего? http://www.hobbyprojects.com/the_diode/images/standby.gif

(только вместо батареи на той картинке второй упс)

Edited 2014-02-16 02:23:11 by ttttt

[MICROWATT 765]

Да, так, через два диода.

[Denmark 56]

Какова планируется стоимость сего чуда? Берем в Китае упсы 120W 12 и 24В до 8-ми ампер на выходе, цена порядка 20-25 уе в Украине получатеся. Качеством полностью довольны.

Edited 2014-03-07 00:56:49 by Denmark

[MICROWATT 765]

Это УПС с сетевым выходом. 180В при работе от батареи 12В. Надеялись в такой диапазон под 25 уев вложиться.
Стоимость не планируется, стоимость подсчитывается. А в каких тугриках теперь считать - черт его знает.
 Компоненты начали предлагать по невменяемым ценам.
 Вот брали для другого изделия транзисторы по 3.60-3.80, теперь выгребли остатки по 5.70. А дальше их предлагают по 22 грн. Это уже не колебания курса, это уже финиш  
 Завтра попробую комплекты плат заказать. Что там за новые цены предложат - только гадать.
 Надеемся что все как-то успокоится, но как быстро никто не знает.

Edited 2014-03-07 03:30:21 by MICROWATT

[Denmark 56]

А низковольтные упсы рассчитывались? Это действительно редкость, а они ой как нужны, думаю на них спрос будет поболее.

[sanyadnepr 305]

А низковольтные упсы рассчитывались? Это действительно редкость, а они ой как нужны, думаю на них спрос будет поболее.

Не вижу проблем, низковольтные и так есть, за вменяемые деньги.

[Denmark 56]

ткни ссылкой.

[zoro 0]

Присоединяюсь... ссылочками ткните

Берем в Китае упсы 120W 12 и 24В до 8-ми ампер на выходе, цена порядка 20-25 уе в Украине получатеся. Качеством полностью довольны.

Марочку и желательно ссылку 

[sanyadnepr 305]

Линейка Meanwell.

Edited 2014-03-11 13:06:47 by sanyadnepr

[XNeo 0]

Подскажите, чему приблизительно равен КПД у среднестатистического трансформаторного ИБП мощностью, скажем, 400-500 Ватт при нагрузке 40 Ватт в момент работы от батареи?

[MICROWATT 765]

Процентов 50-55...