NiTr0

Дык цена монтажа 1.4 коп. за пайку, или менее 70 коп за TQFP48... Стоит ли возиться с тостером?

Обычное такое. 2-3 секунды после появления сети (лучше - секунд 10), дабы переходные процессы в сети утряслись (включение на КЗ к примеру, повторный пробой изоляции после восстановления питания с импульсом перенапряжения/просадкой, и т.п.). Контроль входного напряжения (в идеале - с регулируемыми порогами), с переключением на батарею при его просадке ниже минимума и переключением обратно на сеть при его восстановлении; контроль напряжения на батарее (в идеале - с многоступенчатым зарядом и контролем температуры либо батареи, либо хотя бы помещения - в первом приближении батарея не шибко горячее помещения); контроль состояния батареи (периодическая проверка емкости батареи, в идеале - измерение емкости в процессе разряда с историей по последним N разрядам); регулируемый порог отключения батареи (в идеале - еще с контролем температуры батареи); съем статистики + индикация проблемы (хотя бы помаргиванием красным диодом)... Не, можно конечно сделать очередной минвелл, но смысл конкурировать с китайцами? Все равно они предложат дешевле... И опять же, повторяюсь - вполне можно реализовать модульную конструкцию, кому надо минвелл - заказал себе модуль на нескольких компараторах, кому надо упс - заказал умный модуль, доплатив +50-100 грн (к примеру) за него.

Смысл в отладке в протеусе, если 1) схема довольно простая 2) протеус довольно похабно симулирует аналоговую часть (все не отладите) 3) есть внутрисхемный отладчик? Ну и да, есть I2C регуляторы громкости, тоже по копеечным ценам (не помню уже где на них натыкался, SO8 корпус), в качестве DAC прекрасно пойдут, а то и в качестве элемента петли ООС... Тоже вариант к слову. И ethernet можно будет прикрутить при необходимости, и прочие плюшки. Разве что уровни 3.3в - мосфетами напрямую не подергать уже...

Из того, с чем я столкнулся: бздя 9.0, нат. Делал по хауту (ЕМНИП сначала конфигурится правило ната, потом - в него заворачиваются пакеты). Итог - правило в табличке ната не светится и не работает после ребута, после рестарта файрвола - все так же не светится, но пакеты начинают бегать. Оказывается, в howto был неправильный пример (!), который перепечатали сотни инет-ресурсов (!!!), и порядок действий нужно было поменять. После чего подземные стуки исчезли.

Но: на STM реализуется не узел монитора батареи, а вся логика. Включая задержку перехода на сеть (регулируемую), контрольное измерение емкости батареи разрядом (скажем с запуском в 2 часа ночи) и прочие плюшки типа удаленного мониторинга. И, уверен, многие будут готовы за эти плюшки доплатить лишних 50-100 грн (доплачивают же за USB порт на упсах). Опять же - если делать девайс модульным, по принципу отдельно - мозг, отдельно - силовой блок батареи (зарядное устройство + ключи), отдельно - силовой блок выхода (повышающий/понижающий преобразователь) - никто не помешает сделать тупой аналоговый мозг и умный цифровой, на выбор покупателя. В силовые блоки - поставить копеечные еепромки, чтобы мозг понимал с чем имеет дело (т.е. показывал правильный ток заряда и т.п.), ну либо вообще перемычками выставлять тип (кол-во лап благое дело позволяет)...

10А делал, не так уж и страшно. Ну и опять же, понижающие модули можно монтировать рядом с 12В выходом (отдельно ли либо платой в слот - 10-й вопрос). Насчет увеличения срока службы - не скажу, но 1) уменьшает выкипание и/или 2) ускоряет заряд - когда акк разряжен, в него можно вогнать заметно больший ток чем 0.1С без излишнего газообразования. Ну и можно догнать до 14.1-14.2В, а потом - переключиться в буферный режим... Всего-то и нужно для этого, что 2-канальный источник регулируемого опорного напряжения, для ООС по напряжению и току... В качестве него - прекрасно подойдет скажем STM8L152C8T6 - 2 канала DAC, кучка ADC, ну и прочие плюшки (вплоть до часов). Цена вполне адекватная.

Могут быть ньюансы с APFC... Самодиагностика по команде, выставление порога отключения, двух или трехступенчатый заряд АКБ... Учитывая его копеечную стоимость (STM8/ATMega48-88) - вполне себе норм решение. 5В, 7.5В (редко, мне не попадались), 3.3В (тоже редко), 12В (11-14В думаю норм будет). Думаю - 5В ампер на 10-20 хватит. А лучше - сменные модули DC-DC на разное напряжение и мощность.

У hitano тут есть офф дистрибьютор (rcscomponents)... По поводу CapXon LZ - валялся такой вот года 3-4, попух внезапно:

Зачем ломать? Можно параллельно запускать... Лично у меня к примеру после краткого знакомства с бздей пропало какое-либо желание изучать ее баги недокументированные особенности...

А он умеет?

А если еще учесть что 220 может появиться в процессе выключения сервера, и сервер не включится? А если учесть, что упс неплохо бы гасить после отключения сервера? А если...? И первоначальная красивая схема разростается в монстра, с кучей монтажной логики на диодах... При этом девайс на меге становится и дешевле, и компактнее...

Я бы советовал собирать брасы параллельно к работающему (ну чтобы если что-то не то наконфигурили - обошлос малыми потерями). Держать минимум 2 (а лучше - больше) брасов для отказоустойчивости. Ну и на брасах юзать не полновесные дистры, а embedded, которые не требуют постоянно подмонтированного в rw накопителя (т.е., прекрасно работают с SSD/DOM/USB flash), а в идеале - вообще используют накопитель только для старта и записи конфигов. Потому как это резко уменьшает вероятность внезапного отказа (по статистике - винты самая ненадежная часть сервера), и исключает отказ из-за повреждения ФС при некорректном завершении работы. Мы у себя используем LEAF, думаю, вам тоже вполне подойдет.

К слову, конденсаторы-то не LowESR установлены... может, от того и пухнут? да и вообще, CapXon'ы у меня порой от лежания на полке за 2-3 года пухли; те же jamicon или hitano намного лучше ИМХО при сопоставимой цене...

Админ не должен выключать, в том то и вся суть :-) Он просто должен узнать, что оно само корректно выключилось. А включать кто будет? Ну т.е. если сервер выключился, а упс - еще нет (батарея не села), и дали 220?

2.5 квадрата меди должно хватить. Может и 1.5 хватит. На 220. Аккумуляторы - по принципу чем толще тем лучше. Мы обычно юзаем 6-10 квадратов на небольших длиннах (метр-полтора).

Объясните клиенту, почему он должен забашлять вашему монтажнику много денег за попорченый ремонт, в то время как конкурент сделает красиво через фасад? 99% абонов глубоко все равно что болтается у него за окном - лишь бы по окнам не било... Максимальный срок жизни витухи на солнце. Может и меньше ессно быть...

Каждые 2-3 год перетягиват кабель выгоднее? Человек въехал в квартиру, сделал евроремонт, гипсокартон и т.п. И захотелось ему интернетов, да не простых, а скоростных. А компьютер в дальней комнате у окна стоит... Что ему, поверх евроремонта соплю кабеля кидать? Или платить бабло рабочим чтобы кабель вмуровали в стену? Когда другой провайдер аккуратно протянет кабель прямо к компьютеру, через маленькую дырочку в стене? Не, можно конечно вайфай... Но когда вокруг ловится 10-20 вайфаев от соседей - нормально вайфай даже 20 мбит не выдаст.

Ну это понятно, но чтобы сдуть 30-40Вт много воздуха не надо... К слову, если хочется совсем тихо - продаются промышленные безвентиляторные ПК. Цена правда баксов 500-800 за i3, но зато ничего кроме винта не шумит

Выпаивать флэш и шить на программаторе. Но вас это навряд устроит...

С того, что БП там, судя по розетке, пр-ва Morex (как основной, так и дополнительный внутрикорпусной преобразователь +12->+5/+3.3), а кем он выпущен на самом деле - остается только догадываться. Внутренняя плата питания - явно не сисоник даже в обзоре. Не будет, вернее - не в большей мере чем 120. Если нормальный...

Производитель БП. Забыли фактор схемотехники и качества компонентов. В качестве FSP, который стоит в приведенном мною корпусе, я уверен. В качестве нонейма из приведенного вами - совсем нет.

Посмотрите внимательно на БП. Если ессно есть ценные данные на винте и жалко железо. Т.к. БП - одна из основных причин смерти винтов (наряду с вибрацией и недостаточным охлаждением).

При условии, что время реакци (инерционность) регулятора идентично времени реакции регулятора менее мощного гены. И при условии, что у генераторов таки разные двигатели - я внешне между 2.5 и 3.5-4кВт разницу не увидел.

На наге пускали 2 пары медиков по 1 волокну. Главное чтобы на каждой стороне пара была с разными длиннами волн, и чтобы отражений не было в кабеле (соединени лучше сварные).

Только стыки обязательно по-максимуму герметизировать! Иначе - влага будет конденсироваться на внешних стенах, и попрет плесень...